Alarmanlage für Autowerkstatt (3 Räume)

[Ollik]

Re-Hi Monkey!

Wie gesagt, zu den Terxon-Komponenten kann ich dir nicht viele Tipps geben, aber zur Verkabelung kann ich einige Ratschläge anbringen:

Nimm bitte kein 'Alarmkabel' der Hersteller, sondern handelsübliche Fernmeldeinstallationsleitung vom Typ "I-Y(St)Y nx2x0,6", wobei das "n" für die Anzahl der Paare/Doppeladern steht und das 0,6 für den Durchmesser der einzelnen Adern. 4x2x0,6 bzw. 6x2x0,6 dürften die gängigsten Typen sein, die du beim Elektriker um die Ecke oder sogar im Baumarkt bekommen kannst (im Baumarkt allerdings wohl viel teurer). Diese Leitungen haben bessere mechanische und elektrische Eigenschaften als die sogenannten Alarmkabel, mit denen man höchstens mal kurze Strecken innerhalb eines Hauses nachverkabeln kann. Die Standardfarbe ist hier übrigens grau.

Mit einem 6x2x0,6 wirst du auch keine Einschränkungen hinsichtlich der Spannungsversorgung der Melder haben, erst ab Streckenlängen von ca. 50m aufwärts würde ich auf 6x2x0,8 ausweichen. Für die Sirenen (warum die Sirenen der Terxon nehmen, andere tun es auch und können locker aus der Zentrale versorgt werden, wenn diese denn genug Strom zur Verfügung stellt, was ich aber mal voraussetzen möchte) reicht ein 6x2x0,6 auch aus, wenn es hier Schwierigkeiten mit der Stromaufnahme gibt, kann man ja noch Adern doppeln, also zwei Adern zusammen auf eine Klemme legen.

'Vernünftige' Öffnungsmelder (das möchte ich aus Unwissenheit den genannten Terxon-Meldern nicht absprechen!) kommen mit einem Maximalabstand von ca. 10mm zwischen Kontakt und Magneten gut zurecht (Installationsanleitung beachten!) - wenn du also sicherstellen kannst, dass dieser Wert nicht überschritten wird, z.B. in dem du die Kontakte in Höhe der Riegel/Schlösser anbringst, wo das Spiel der Tore geringer ist, kannst du ruhig Öffnungsmelder nutzen. Es gibt auch Unterlegstücke für Kontakt bzw. Magnet, mit denen du etwaige Höhenunterschiede zwischen den Torflügeln an- bzw. ausgleichen kannst.
Sollte dir das alles noch zu eng erscheinen, nimm Rolltorkontakte (eigentlich für Bodenmontage gedacht, die funktionieren aber auch hochkant ), diese sind meist mit stärkeren Magneten ausgestattet.

Installationsvorschlag, ohne das Objekt zu kennen und somit auch ohne Gewähr der Funktion:
Ein 6x2x0,6 separat von der Zentrale zu jedem Bewegungsmelder,
ein 6x2x0,6 separat von der Zentrale zu jedem Tor für die Öffnungskontakte und
ein 6x2x0,6 separat von der Zentrale zu jeder (Außen-)sirene (zu einer Innensirene ohne Blitzleuchte reicht auch ein 2x2x0,6).

Beschaltungsvorschläge:
- Im Bewegungsmelder die erste (und ggf. auch noch die letzte) Doppelader für die Spannungsversorgung benutzen. Die zweite Doppelader kommt auf den Alarmkontakt des BWM (Abschlusswiderstand nicht vergessen), die dritte kommt auf den Sabotagekontakt des BWM (auch hier Abschlusswiderstand nicht vergessen). Die vierte und fünfte Doppelader hast du dann noch für 'Sonderanwendungen' wie Gehtest- oder Scharfschalteingang zur Verfügung, diese braucht aber nicht jeder Melder bzw. nicht jede Zentrale kann diese ansteuern.

- In der Nähe der Öffnungskontakte einen Aufputzverteiler einplanen (gibt es in weiß oder braun und zum Löten oder mit LSA+Leisten), in dem vom angegossenen Melderkabel auf das 6x2x0,6 gewechselt wird, da das Melderkabel wohl nicht bis zur Zentrale reichen dürfte (weder längen- noch querschnittsmäßig). Im Verteiler unter Verwendung des Abschlusswiderstandes die Melderadern (bei zwei Meldern an einem Tor(flügel) Melderkontakte hintereinander in Reihe schalten!) zur Zentrale durchverlängern (z.B Schaltkontakt des Melders/der Melder auf die zweite Doppelader (um Verwechselungen mit der Betriebsspannung der Melder zu vermeiden) und den Sabokontakt des Melders/der Melder auf die dritte Doppelader), eine weitere Doppelader kannst du noch als Verteilersabotage nutzen, aber den Sabo-Kontakt des Verteilers würde ich einfach in Reihe mit in die Sabolinie der Öffnungskontakte einschleifen. Der Rest der Doppeladern bleibt als Reserve ungenutzt in Verteiler bzw. Zentrale liegen.

- Sirene mit Blitzleuchte (zentralenversorgt):
1. und 2. Doppelader (= DA), gedoppelt: Versorgungsspannung Blitzleuchte, also + und - mit jeweils 2 Adern, um den längenabhängigen Spannungsabfall zu minimieren
3. und 4. DA, auch gedoppelt: Versorgungsspannung der Sirene an sich, also des Horns, wiederum + und - mit jeweils 2 Adern wegen des Spannungsabfalls durch Leitungslänge
5. DA: Sabotagelinie des Sirenengehäuses mit Überwachung auf Öffnen bzw. Wandabriss des Gehäuses, wiederum ggf. mit Abschlusswiderstand.
6. DA: wieder mal Reserve

- Innensirene ohne Blitzleuchte:
1. DA: Spannungsversorgung Sirene, also des Horns, eine Doppelung halte ich hier nicht für nötig (Leitungslänge und Stromaufnahme sind meist geringer als bei den Außensirenen),
2. DA: Sabotageüberwachung der Innensirene, sofern vorhanden,
Eventuelle Rest-Doppeladern stellen wieder eine Reserve dar.

Viel Erfolg und viele Grüße
Olli